До того как приехать в Бахр-Дар, мы со спутницей ничего не знали о пассажирских перевозках по озеру Тана, кроме виденных нами на старой карте Эфиопии 1986 года «якорей»-обозначений пристаней в Бахр-Даре и Горгоре. Стало быть, раз есть пристани, что-то между ними должно ходить. Разумеется, мы были морально готовы ехать и на грузовом пароходе. Прогулочные рейсы из Бахр-Дара по окрестных монастырей (о них мы знали, разумеется) нас не интересовали вовсе – нам интересна только собственно транспортная инфраструктура «как есть», для местных, а не круизы и не покатушки туда-обратно.

Разумеется, завидев очередных белых на набережной, предлагатели лодок начнут досаждать вам своими монастырями, однако, базовое знание амхарского помогает от них избавиться. ☺

В порту мы оказались только вечером, перед закатом. Кроме полудюжины работяг, разгружающих песок, там был только охранник. «Русско-амхарский и амхарско-русский разговорник» издательства «Русский язык» 1985 года и тут оказался незаменим. Со слов охранника, пароход в Горгору с ночёвкой в Кунзле ходит раз в неделю по воскресеньям. Предварительная продажа билетов – в субботу с 15:00. Нам повезло. Сегодня была пятница.

Разгрузка песка в бахр-дарском порту. Пароход "Анднет" несколько раз в неделю привозит песок с пристани Дэлги:


«Тананэч» у причала в Бахр-Даре:


С субботу съездили с утреца на водопады на р. Голубой Нил в посёлке энергетиков возле Тис-Ысатской ГЭС (километрах в 20 от Бахр-Дара), и к половине четвёртого были уже в порту.

В кассе прейскурант:
«Зеге ........ 6 быр
Гурэр ....... 13 быр
Кунзла ...... 17 быр
Эсэй Дэбыр .. 19 быр
Дэлги ....... 20 быр
Горгора ..... 22 быра»

Суём в окошко полтинник:
- Здравствуйте, говорим, нам два до Горгоры.
- Вы в курсе, что до Горгоры ехать два дня? В Кунзле ночёвка.
- В курсе.
- Триста двадцать быр.
- ???
- Два билета до Горгоры – 320 быр.
- Так вот же у вас написано: «Горгора – 22 быра».
- Это цены для абеш. А для фаранжей – билет до Горгоры стóит 160 быр.
- На каком основании?
- Так сложились звёзды.

Прейскурант на кассе в порту:


Идём к начальнику порта:
- Милейший, видали ль, что творит ваша челядь?
- А чего такого? Вы ж белые – с вас 160! Не нравится – не едьте.
- Как так? Это ж незаконно. Вы нам бумагу покажите. С печатью. Где у вас цены указаны.
- Ничего не покажу! Не нравится – не едьте!

Мило. Через дорогу от порта – райотдел. Сходили за инспектором. Инспектор тоже сначала был уверен, что это незаконно: «Сейчас разберёмся! Разумеется, билет до Горгоры - 22 быра.»

Долгая ругань инспектора и кассира. Наконец, откуда-то из стола кассир извлекает «бумагу с печатью» за подписью начальника порта, на которой чёрным по белому напечатано (дословно!): «цена для белых» 160 быр! Инспектор сам, по-моему, не ожидал такого увидеть:
- Понимаешь, братуха, это закон. Это у нас закон такой…
- Да какой закон-то? Эта бумаШка – закон? Мы, чай, грамотныя, Конституцию ФДРЭ читали. Пошли к начпорта, спросим, чё это он расистские «законы» подписывает.

В Африке слово «расизм» всегда вызывает оживление. Ариозо начальника порта:
«Вы, белые – богатые. С вас и 160 взять не грех. Не грех!
Это не расизм! Не расизм!
Не заплатите 160 – не уедете! Не уедете!
Почему это вы не хотите платить по 160?! У вас, наверно, денег нет? Что ли денег нет?»

Как-то раз в Эфиопии нам уже отвечал водитель маршрутки, удивившись, что мы потребовали сдачу: «А зачем вам сдача? У вас что, денег нет?» Но ариозо начальника порта было ещё более эпичным.

«Секретный» прейскурант с ценами «для белых» в руках у кассира. Кассира, чтобы он не противился фотосъёмке, держит полицейский:


Возвращаемся в кассу:
- Нам два билета для белых. По 160 быр.
- Пожалуйста! С этого и надо было начинать. Отправление завтра в 7:00, посадка в 6:30.

Некто из портового миманса пытается нас утешить:
- У вас ведь «многоденег», а у нас нет «многоденег». Чё расстраиваетесь из-за ерунды?
- Мы не из-за денег расстраиваемся. Нам жаль, что у вас расизм.
Покидаем порт, оставив в кильватере волны народного ропота. Слово «расизм» в Африке всегда вызывает оживление.

Наутро затемно встаём и по почти безлюдным тёмным улицам Бахр-Дара приходим в порт. Ещё в начале седьмого, за полчаса до заявленного времени посадки, у ворот порта стоит толпа пассажиров. Иные из них покупают билет в кассе перед стартом. Аккуратно раздвигаем толпу, объясняем охраннику, что нам можно открыть ворота прямо сейчас, вне очереди. Белому человеку возразить не решаются, и мы поднимаемся на борт. Занимаем единственную пару лавок напротив друг друга, над которыми не порван тент – когда рассветёт, под палящим солнцем это будет актуально. Можно сесть и внизу, в «салоне», но нам хочется лирических видов, а не духоты, и мы решаем остаться наверху. Тем временем, на основную палубу грузят мебель, сахарный тростник, осла, ящики с газировкой…

Ровно в 6:30 начинается посадка. Охранник отворяет воротá, и начинается взятие Бастилии. Некоторые из пассажиров пытались подсесть и к нам на наши две лавки, но мы были непреклонны:
- Это места первого класса. У вас билет сколько стóит?
- 6 быр.
- Вам туда, дальше. Здесь стóит 160.
Одним из последних, когда мест уж не осталось, на борт поднимается белый. Приглашаем его к нам на лавку. Нашего попутчика зовут Томас, он из Фрайбурга. По-русски Томас не говорит, общаемся немецко.

Первый же вопрос Томаса:
- А сколько с вас взяли за билет?
- По 160.
- И с меня 160. Я тоже в Горгору. Я на всякий случай спросил вчера, будет ли у меня больше комфорта за эти деньги – сказали, нет, такие же условия, как у тех, кто едет за 22, и что это не расизм.

Поднимаются ещё двое белых. Увидев нас, они сразу спросили по-русски: «А вы сколько заплатили? А знаете, сколько платят местные?» Оказалось, это уже знакомые нам поляки – несколько дней назад жили с ними в одной гостинице в Аддис-Абебе. Они едут до первой остановки, полуострова Зеге. Мест им уже не осталось. Те, кто заплатил по 6 быр, едет сидя, а те, кто заплатил сто с лишним, стоя. «А чё?! Денег что ли нет?!»

Выходим из Бахр-Дара на рассвете:


Пассажиры:


Пеликаны на озере:


Рассвело:


На пассажирской палубе:


До первой остановки – полуострова Зеге - плыть чуть больше часа. Именно на этом участке больше всего пассажиров. До Зеге из Бахр-Дара можно доехать и по земле, причём ежедневно, а не раз в неделю. Однако на пароходе, видимо, выходит дешевле: всего 6 быр, а не 9 или 10, как на маршрутке. Для сравнения, наши попутчики-поляки заплатили за проезд по 120 быр с рыла.

Высадка пассажиров на полуострове Зеге:


Сразу после нашего отхода, к полуострову причаливает моторка с местными туристами:


На борту стало просторней. Многие пассажиры вышли на полуострове:


В Зеге стояли всего несколько минут. Высадили пассажиров и сразу отчалили. До следующей остановки, на острове Дэк, ещё часа три. Мухаджиры обильно угощают нас чатом.

С нами едут два телёнка, ослик и беременная леди-мул:


Капитанская рубка:


На нижней палубе:


На носу:


Наш «Тананэч» построен в Бремене в 1964 году. Этикетка:


В тенёчке уютно устроились братья-мусульмане:


Подходим к пристани Гурэр на острове Дэк:


На пристани толпа. Городовой в линялом лазоревом мундире нещадно молотит островитян дубинкою. Вспоминаются Одиннадцатая симфония Шостаковича и безногой инвалид, скатывающийся по Потёмкинской лестнице в немом кино.

За колючей проволокой:


Ржавая посудина отходит, уступая нам место у причала:


Швартуемся:


Стоянка в Гурэре час. По острову стóит погулять. Аборигены здесь совсем не испорчены алчностью, к сожалению, столь типичной для эфиопов в последние полтора десятилетия, после того, как в стране стал развиваться массовый туризм. К счастию, никаких модных, популярных у туристов монастырей здесь нет. Здесь даже дети не смеют идти толпою за вами, а просто замирают порой с открытым ртом, увидев белаго человека. В воскресенье на острове был рынок.

Высадка пассажиров на острове Дэк:


В деревне островитян:


На рынке:


Одинокий пеликан:


На мостике:


Телят и осла выгрузили на острове. Беременная леди-мул едет с нами дальше. Сахарный тростник она уже порядком объела, и вот-вот примется за мягкую мебель. В начале четвёртого причаливаем к пристани Кунзла на юго-западном берегу озера. Здесь нам предстоит провести ночь.

Причал в Кунзле:


Сойдя на берег, заселяемся в первом же постоялом дворе за те же 15 быр за комнату, что платят местные. Здесь освоить «цены для белых» ещё не успели, но, думаю, это исправимо. К тому времени, когда вы доберётесь до Кунзлы, дети, толпою ходящие здесь за вами: «Дай мне быр!», уже подрастут и будут без зазрения совести заправлять тройные цены. А пока – тэдж стóит сначала полтора быра за бырылле (это ёмкость такая ~ 0,5 л), а когда вы будете рассчитываться, после душевных метаний хозяйки заведения: «Ах, зачем я сказала фаранжам настоящую цену», уже два быра за бырылле.

Еда – сначала вдвое дороже, но после нескольких слов на амхарском - столько же, сколько для местных. Электричества в Кунзле нет. Ввечеру интересно прогуляться по деревне в темноте, среди огоньков керосиновых и масляных ламп.

Снова встаём затемно, и наша советско-германская делегация, обойдя толпу, проходит на борт. Поскольку завтрак в Кунзле обрести в такую рань невозможно, решаем позавтракать на следующей пристани – Эсэй Дэбыр, узнав у капитана, что будем там стоять час. Охранник отворяет воротá, снова штурм Зимнего, но всё же уже в меньших масштабах, чем вчера в Бахр-Даре. Беременная мулица, оказывается, тоже ночевала в Кунзле, и сейчас снова поднимается на борт. Выходим из Кунзлы в 7:10. До Эсэй Дэбыра часа полтора. Жуём чат. Некоторые из пассажиров устраиваются не только на лавках, но и в шлюпке.

Всегда готовы к эвакуации:


Карта озера Тана с маршрутом Бахр-Дар – Горгора из буржуазного путеводителя нашего попутчика:


У православных амхарок на лице – на лбу иль на подбородке – довольно часто бывает татуировка-крест. Юная аборигеночка:


У пристани Эсэй Дэбыр:


Сама деревня – в нескольких минутах ходьбы от пристани:


В первом из общепитов в ответ на нашу просьбу приготовить нам омлет, мы столкнулись с неожиданной проблемой:
- У вас есть яйца? Я приготовлю вам омлет!
- Есть. Но нам они ещё нужны.
Идём в следующий. Большинство пассажиров тоже не успели позавтракать в Кунзле перед отправлением, и вместе с нами в один из немногочисленных в Эсэй Дэбыре общепитов набивается немало народу. Видать, по понедельникам, когда приходит «Тананэч», в Эсэй Дэбыре сверхажиотажный спрос на завтраки.

В деревне:


Началась посадка:


Наши мухаджиры хором поют мусульманские молитвы:


Многие амхарские женщины носят украшения из огромных полустёртых старинных серебряных монет. Как правило, носят их в сочетании с тёмно-зелёным платьем. Как-то раз мы не поленились рассмотреть поближе украшение на шее одной из аборигенок. К нашему удивлению, монета была австрийской (!), с Францем-Иосифом.

Амхарская женщина с украшением из старой монеты:


Иная леди с монетою:


Пристань Дэлги:


Катер «Анднет» у пристани Дэлги. «Анднет» в переводе – «песок»:


Тот же «Анднет»:


Импровизированная полуразрушенная узкоколейка на пирсе для погрузки песка. Интересно, откуда взялись рельсы:


Погрузка песка:


Мечеть в Дэлги. Обратите внимание на минарет:


Улица в Дэлги:


В Дэлги мы прибыли ровно в полдень. По словам экипажа, Дэлги считаются уже не деревней, а маленьким городком, или, я сказал бы, посёлком городского типа. На пути из Бахр-Дара в Горгору это самый крупный населённый пункт.

В центре:


И вы не поверите, Дэлги – это один из самых симпатичных мне городков в Эфиопии. Здесь живут ещё не испорченные туризмом люди. Кстати, именно по берегам Таны жили ассимилированные амхарцами кушитские племена квара, кемант и кайла. А бескорыстность и честность местных жителей, живое, бескорыстное общение мне тысячекратно милей и интересней любых монастырей и национальных парков. В Эфиопии не так уж много осталось мест, где белому человеку с первого раза называют «абеша уагá» - цену для местных.

Горожане. Ещё одна леди с монетой:


Школьницы. Обратите внимание, даже у этих третьеклассниц (!) в тетрадке нарисован сколекс бычьего цепня. Видимо, проблема инвазионных заболеваний в этой местности актуальна:


Плакат в местном общепите на тему профилактики гельминтозов: «Вытирайте жопу левой рукой, а ешьте правой!»:


На прощание с Дэлгами – ещё раз «Анднет». Восхищаюсь якорем:


Выходим из Дэлги, и перед нами «финишная прямая» - следующая пристань уже Горгора:


«Тананэч» совсем опустел. Кроме нас до Горгоры едут всего несколько человек, севшие то ли в Эсэй Дэбыре, то ли в Кунзле. Из самого Бахр-Дара до Горгоры никто не ездит. В основном, «Тананэч» развозит пассажиров из Бахр-Дара до Зеге и острова Дэк, из Бахр-Дара в Кунзлу, из Кунзлы и Эсэй Дэбыра в Дэлги.

Опустела и шлюпка:


Блатные:


По пути проходим мимо крохотных островков:


На некоторых из них рыбацкие лодки:


На некоторых – одинокие церкви:


В порту Горгоры:


Рельсовый путь для подвоза грузов:




Сама Горгора гораздо больше, чем те же Дэлги. На берегу – большая портовая гостиница. Несколько корпусов на обширной территории, напоминающих советскую турбазу 80-х годов. Двухместный номер - 80 быр. В отдельном корпусе ресторан. Атмосферное место. За ужином Томаса настигли воспоминанья о поездке в ЧССР во времена Густава Гусака.

А до ужина успели прогуляться до ближайшей тэджной. За литровую бутылку тэджа сорта мэкакланья здесь нам заправили уже то ли 8, то ли 10 быр – иностранцы явно бывают здесь чаще. И на наши вопросы: «А чё вдруг?» привычно отвечали: «А вы знаете, сколько нынче стоит килограмм мёда?..» Жаль не знаю, как будет по-амхарски: «А вы знаете, какие у нас северные ветры?»

Печём пшеничныя хлебцы. «Пшеница» по-амхарски – «сындё»:


Варим кофе:


Наутро мы втроём отправились из Горгоры в Гондэр, где как раз начинали праздновать Тимкат, но Тимкат в Гондэре – это уже совсем другая история.

График нашего рейса был по факту таким:

Приб. ------------ Отпр.
----- Бахр-Дар --- 07:00
08:20 Зеге ------- 08:25
11:10 Гурэр ------ 12:45
15:15 Кунзла ----- 07:10
08:40 Эсэй Дэбыр - 10:05
12:00 Дэлги ------ 13:45
16:35 Горгора

Кстати, билеты эти, за 160 быр, у нас ни на одной пристани никто не проверял. В Горгоре только тётенька-контролёр, когда мы спустились на берег, спросила их на выходе из порта, но мы её проигнорировали.

Желающим повторить этот маршрут стóит помнить о ряде элементарных этических норм: не развращайте местных деньгами; не платите больше, чем аборигены, даже если тройная цена «для фаранджи» кажется вам по нашим, европейским меркам, копеечной; старайтесь разговаривать с гражданами Эфиопии на амхарском, а не на иностранных языках. Помните, что и после вас этим путём захотят проехать другие белые люди. Не осложняйте им жизнь.



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 28.03.10 23:20 пользователем А.Копцев.

Одно замечание. Вряд ли та леди была именно мулом - "Самцы мулов и лошаков бесплодны, как и большинство самок. (...) Мулы, как правило, бесплодны (известны несколько случаев получения приплода от спаривания самок мулов с жеребцами и ослами)." (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB) В общем, мала вероятность, что попалась бы именно плодовитая самка.

Красивый отчет!!! Спасибо!!! 8-)))

Маленькая поправка к офигенному фоторассказу: на шее у женщин - талер Марии Терезии, весьма и весьма популярная монета, которую печатали все кому не лень, и которая на Востоке вообще, и в Эфиопии в особенности всегда имела хождение и вес (аж два столетия). Как видно, до сих пор очень популярна.

Сура

В ряде стран старинные монеты на шее - это популярно до сих пор. 8-)) СЗОТ.

Спасибо за интересный рассказ!

Цитата (А.Копцев)
- Это цены для абеш. А для фаранжей – билет до Горгоры стóит 160 быр.

Почему то напоминает музеи Питера и Москвы... где для иностранцев так же цены на порядок выше...



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 12.04.10 17:27 пользователем AlexL.