Железные дороги Африки. Rift Valley Railways

Список тем•Новая тема•Поиск•Правила•Войти

Темы: <<•>>

Страницы: 1 2 Все >>

Страница: 1 из 2

А.Копцев 18.06.2007 16:19

Привет всем с экватора!

Воспользовавшись поиском, убедился, что тема железных дорог Африки пользователями пока недостаточно раскрыта.

Первым пройдусь по целине. Начнём с Rift Valley Railways, объединяющих Кению и Уганду.

Во-первых, железнодорожный музей в кенийской столице и правда модный! Всё подробно показано с той поры, когда британские колонизаторы стремились опередить германских в освоении востoчно-африканских просторов.

Англичане хотели во что бы то ни стало соединить озеро Виктория с побрежьем, чтобы надёжно контролировать весь Нил - от истока до устья и Суэцкого канала, а с ним - и всю Восточную Африку. Немцы тем временем, ещё в 1893 году, построили первую в Восточной Африке железную дорогу из порта Танта в глубь материка. К самому концу XIX века у англичан зато дорога из Момбасы дошла до того места, где сейчас стоит Найроби. В музее есть снимок 1900 года, там на месте современных небоскрёбов палатки первопроходцев - строителей дороги и солдат, которые должны её охранять. Найроби, как и Новосибирск (и в те же годы) вырос, развился, и вообще стал городом благодаря железой дороге. При строительстве и экслуатации дороги в первые годы её существования её строителей и железнодорожников подстерeгали неожданные опасности. Например, на участке в несколько десятков километров, проходящем по территории нынешнего национального парка Цаво, несколько железнодорожников и инженеров были сожраны львами. На площадке перед музеем среди старых паровозов стоит вагон 1899 года (клеймо "The Oldbury railway carriage. 1899, Oldbury, London.") с надписью: "It was from this coach that superintendent Charles Henry Ryall was dragged and killed by a man-eating lion at Kima station on 6th June 1900". То, что осталось от него несъеденным, было похоронено на the Hill cemetery - на Нагорном кладбище, видимо. В музее есть даже снимок могилы. Родился он, кстати, в 1874. Всего 25 лет было мужику. Если не забуду, то зайду на могилу, когда вернусь в Найроби.

Но особенно сложно было прокладывать дорогу дальше от Найроби на запад, через зону гигантского Восточно-Африканского рифтового разлома. Самый сложный участок рельефа приходился на Kikuyu escarpment. Т.е., какая-то там особо хитровыгнутая кикуйская складчатость. Видимо, уступы, типа чинка Устюрта между Кунградом и Бейнеу. Там я ещё не ездил. Так вот, на этом участке, где никакая-никакицкая сила не смогла бы затащить паровоз с вагонами в гору - такие там уклоны - были сооружены даже несколько специальных уникальных подъёмников, наподобие фуникулёра. Вагоны ставились на специальные ГОРИЗОНАЛЬНЫЕ площадки на наклонных тележках, и на них их с помощью троса поднимали в гору. Причём, участок был настолько сложный, что приходилось подняться до определённого уровня, где состав проезжал более-менее ровный и пологий отрезок, ведомый паровозом, затем снова расцеплялся и повагонно затаскивался на следующий уровень. Так и ездили с 03/05/1900 до 04/11/1901, пока не построили ещё более трудоёмкую дорогу в обход. Интересно, кто-нибудь вспомнит похожие прецеденты? Я не могу.

Ну и естественно, при строительстве дороги была и масса других проблем, в том числе и специфических для данной местности - например, малярия. А один из участков (между станциями Экватор и Тимбороа) проходил петлёй по спирали, сам под собой, как у нас в Краснодарском крае, между Туапсе и Белореченской на Северо-Кавказской дороге. Состояние экспонатов великолепное. Есть и тепловозы, и паровозы с аббревиатурой E.A.R. на котле, и пассажирские вагоны, и путемер старинский, даже туалеты в вагонах в пригодном к эксплуатации сстоянии. Разве что вагон-ресторан раздолбанный. Обо всём не расскажешь.

Само собой, мне сразу захотелось испытать дорогу в действии. Самое интересное, колея здесь (и в Уганде) метровая, ни разу по такой ещё не ездил. Шпалы, на которые уложены рельсы, также очень необычны: они металлические, выгнутые особым образом.

Сейчас на KR в обороте два ПДСа: Момбаса - Найроби и Найроби - Кисуму. С Угандой и Танзанией только грузовoе ж/д сообщение. Кроме ПДСов, есть несколько пригородных из Найроби. Вид у них совершенно бандеровский, берутся приступом, кроме обычных вагонов 3 класса, которые есть и в дальних поездах, в пригородных попадаются и более старые вагоны, совсем какого-то колониального вида. Оба ПДСа отправляются из Найроби трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. На Кисуму уходит в 18:30, на Момбасу - в 19:00. В Кисуму приходит на другой день в 08:00, в Момбасу - в 11:30. Обратно в столицу оба приходят по вторникам, четвергам и воскресеньям. Прибытие так же по утрам, в это же время. До понедельника ждать следующего поезда было неохота, и в первый же вечер, в пятницу, поехал к морю.

Вокзал на станции Найроби в колониальном стиле. Помещение касс отделано деревом. Здание Управления Кенийской ж.д. на привокзальной площади весьма монументально. Видимо, также тяжёлое наследие колониализма. В вокзальном ресторане подают аутентичное пиво Tusker. Оно называется так по кличке слона, то ли забодавшего насмерть, то ли растоптавшего в 1922 году владельца первой в Восточной Африке пивоварни. С тех пор на этикетке изображается слон.

Кроме билета, который можно купить хоть за несколько дней, за час-полчаса до отправления необходимо получить в кассе посадочный талон. К отправлению приходит довольно много мзунгу. Хотя за весь день встретил меньше десятка белых людей - видимо не там ходил. Из них четверо были русскими. Шибко нравится, когда услышишь, где кто по-русски говорит, подойти, как ни в чём ни бывало, спросить чё-нть вроде: "Товарищи, не подскажете, а где тут бабло погуще меняют?" Среди пассажиров, кроме меня, русских не было. Две девчонки с Англии вообще вдвоём катаются, у одной на рюкзаке наклейка EBB угандийского аэропорта Энтеббе. Вот ещё две девки вдвоём, тоже с Англии. А вот барышня, тоже англичанка, правда, взрослая уже, ваще одна по Африке рассекает. Отважная дама, увидев, что я тоже один, желает познакомиться: её зовут как самолёт - Ан. Аня по-нашему. Англичан вообще много встречаешь там, где раньше были их колонии. И розмовляют все в быв.колониях по-ихнему. Как впрочем и по-русски - в наших союзных республиках. Да и многое в их британских "союзных республиках" унифицировано и удобно для англичан. В Кении, например, и номера у машин, как на Кипре - спереди белый, сзади - жёлтый. Движение тоже левостороннее, само собой. Я всё ещё привыкнуть не могу, переходя улицу, в какую сторону сперва смотреть. Даже пешеходы по тротуарам ходят левосторонне. Так и хожу, сшибая негритосов.

В составе вагоны трёх классов. Третий - сидячка. Забивается под завязку. Стоит 400 шиллингов. 1 шиллинг - 39 копеек. Я взял билет во второй класс - аналог нашего купе. Стоит 1320 с бельём. Дешевле, чем на РЖД. Туда же получают посадочные большинство англичан и остальные мзунгу. Только отважная девушка-самолёт, оказывается, взяла билет в первый класс. Причём ещё и с услугой всё включено. Кроме постели туда входят и ужин с завтраком. В первом классе купе двухместные. Судя по её выбору, путешествовать ей одиноко. ☺ Первый класс стоит 1885 без белья. Само бельё и в 1, и во 2 классе дороже, чем на РЖД - 320 шилл. Комплексный завтрак 250, обед - 350. Для детей до 12 лет - скидка 50%. Только бельё, естественно, стоит столько же, сколько и для взрослых.

Поезд подают за полчаса. Cостав на Момбасу отправляется всегда с первого пути, на Кисуму - с третьего. Поезда имеют интересную нумерацию: мой поезд на Момбасу имеет номер А02. На Кисуму - B07. В посадочном указан бортовой номер вагона (у меня 2331) и буквенное обозначение купе - их шесть: A,B,C,D,E,F. При продаже билета всех взявших билет записывают в тетрадку, а собственно места распределяют перед отправлением. Возможно, даже, сколько пассажиров наберётся в тот или иной класс, столько и вагонов таких прицепят. Мне досталось купе D. Кроме меня туда "записан" только один пассажир.

Садимся. B купе, прямо под окном, умывальник с откидной крышкой, если накрыть - столик получается. Интересно, ссут ли в него? Приходит мой спутник. Его зовут Джозеф, он с Приморья. Кенийского, само собой. 1956 года рождения. Жалеет, что не говорит по-русски. Вот, говорит, мой брат жил в Киеве, он по-русски хорошо говорит. Общаемся английско. Учу суахили. Джозеф садится тоже на нижнюю полку, говорит, теперь те, кто придут позже, будут ехать наверху. В посадочном указывается только купе, но не номера мeст, хоть они и обозначены в вагоне. Здесь всё наоборот: нижние места чётные, верхние - нечётные. Но никто к нам больше так и не приходит. Джозеф говорит, иногда люди берут дешёвые билеты в третий класс, а сами садятся во второй - при входе билеты никто не проверяет. И даже проводник - один на несколько вагонов. Зато его номер телефона указан в посадочном - типа, если что нужно, звоните. У меня, например, написано: "Ваш train manager - товарищ Цума". Удобно, только у меня нет пока местного номера, чтобы звонить задёшево.

Отправляемся. Приходит проводник. Не проводник даже, а я, говорит, менеджер. Представляется: меня зовут Цума, мой номер указан у вас посадочном. Да, говорю, так и есть. Персонал в поезде, как и на перроне, одет в зелёные фирменные халаты с логотипом RVR. Вместе с товарищем Цумой ходит чёрный-чёрный повар в белом-белом колпаке и здорово вызванивает в металлофон африканскую мелодию "Привал невольников". Так здесь созывают пассажиров на ужин.

Взял с собой в дорогу мандази и несколько банок Tuskera, чтобы ехалось веселей. Даже после отправления, хотя давно стемнело, в вагоне не включется свет. Джозеф, явно волнуясь за престиж Кенийской дороги в глазах гостя, даже раздобыл у проводников нам в купе персональный мощный фонарь. A мне, наоборот, пофигу, без света только пизажы за окном лучше видно. На выезде из города узнаю улицу Джогоо, Джозеф показывает мне Момбасскую улицу - выезд на Момбасу, завод стройматериалов с большой контейнерной площадкой.

Подъезжаем к первой станции - Athi river. Во тьме здание станции хорошо освещено. Видно, как пассажиры берут билеты в кассе. Останавливаемся. Tusker вкусный. Гуляют юныя негритоски. Нравится кричать им в темноте из окна: "Привет, девчонки!" Не поняли нифигища, но оживились. У некоторых на спине привязаны ляльки. Дальше едем через саванну.

Выпил почти всё пиво, съел все мандази, но чё-то не наелся. Решил пойти в вагон ресторан. Не токмо усмиренья глада ради, но и знакомства с ассортиментным перечнем предлагаемой продукции для. По пути пробираешься чрез тёмные вагоны, думаешь, по пьяни не выпасть бы, львы-то, поди, только и ждут. В одном из вагонов даже есть свет. Нарядно. Эти 24-местные вагоны (6 купе по 4 пассажира), объяснил Джозеф, делают в Индии. В Кению доставляют по морю, в порт Момбасы. В Индии, кстати, тоже метровая колея. А вот персонал Rift Valley Railways - сейчас на 40% из ЮАР. Смотри какие молодцы, говорит Джозеф, вовремя отправились, ровно в 19:00.

В ресторане всё забито битком, большинство пассажиров заранее оплачивают питание. Девушка-самолёт радостно машет крылами, только сесть-то некуда. Повар говорит, давайте, дорогой товарищ, сейчас граждане покушают, я Вас позову. Я говорю, я в таком далёком от вас вагоне, Вы пока дойдёте, я, поди уж спать слягу. Нет, говорит, не извольте беспокоиться, я приду ring the bell. Это он свой металлофон колоколом нарёк.

Вернулся в купе, а мне постель с логотипом KR - Kenyan Railways уже застелена - нехилый сервис. А Джозеф, говорит, я свою постель с собой взял, чтоб не платить за железнодорожную. Объясняю ему, что, на РЖД, например, так делать запрещено, пусть порадуется за RVR.

Джозеф взял с собой едьбу - убитую курицу и миз. Миз - это в переводе, если я правильно понял, просто кукуруза, а сама эта еда называется угали. Ну, от несчастной птицы я, понятное дело, отказался, я вегетарианец, а вот миз попробовал. Типа манной каши, только совсем густая и пресная. Ещё ели жёлто-зелёные апельсины, их тут такими и едят. А я угостил товарища пивом. Предлагал ему вискаря, но он отказался. Я, говорит, не мусульманин, но мне пива хватит. А я ещё накатил за хорошо едем. Взял по случаю ещё в Домодедово, чтоб летелось интересней, там был магазин торговой сети Duty free, реализующий в розницу товары по сниженным ценам; догадывался, что мусульманские авиакомпании на борту не поят - так и есть, только сок манго и гуавы, но тоже оч.вкусный. И спать лёг. На окне специальная сетка противомоскитная, хорошо. Повар под самый вечер приходил с металлофоном изображать звон цепей рабов, но я был уже в люле. Он, наверно, даже слышал, как я отхрапывал.

Утром проснулся на станции Тару. Так ехать хорошо! Кругом пейзаж африканский, саванна, дети негритосские - поезд увидят - бегут, руками машут, кричат: "Джамбо!" Как в первый раз поезд увидели. Даже взрослые довольно парни и девки, лет по пятнадцать, и то стоят и руками машут, причём не как у нас, без всякого ехидства, никаких жестов неприличных не показывают, именно стоят и на полном серьёзе приветствуют господъ проезжающихъ.

Приятно проезжать станции с романтическими названиями Самбуру, Маджи-Я-Чумви (в переводе - Солёная вода), Миритини. Под названием каждой станции указана высота над уровнем моря. Здесь она уже в диапазоне 200-130 метров. Вчера на Athi river было 1850м. Мой сосед по купе вышел на станции Марьякани. На прощание замечаю, что дипломат у Джозефа советский - на нём маленькая такая табличка с надписью Люкс. С такими дипломатами во время оно ходили снабженцы и депутаты партсъездов.

Перед самой Момбасой, последние километров 50 дорога идёт рядом с автотрассой Найроби - Момбаса, в этом месте страшно раздолбанной. Любопытно смотреть, как водители здоровых фур, спешащих со вей Африки в момбасский порт, на полном серьёзе азартно машут руками машинисту и пассажирам поезда, соревнуясь в скорости. Пару раз в кривых видели сход вагонов. Видимо, машинисты тоже решили посоревноваться с шоферами. Проезжаем прямо рядом с лежащими вверх тормашками опрокинутыми платформами, их никто так и не убирает, и их вид, наверняка, добавляет острых ощущений гостям Кении. Впрочем, опрокинутых пассажирских вагонов я не видел. Подозреваю, здесь и проезд на красный - далеко не подсудное дело.

В Момбасу прибыли вчера аж за час до графика. Что самое интересное, встречающие тоже пришли заранее.

Что характерно, и в Найробях, и в Момбасе в зданиях вокзалов отсутствуют залы ожидания в привычном нам виде. Поезд обычно ждут на лавочках на перроне, под навесом. Вход и выход с перрона контролирует строгий контролёр в зелёном халате, проверяющий билеты у входящих-выходящих. Правда в Найроби сбоку со стороны перрона была обнаружена дверь под манящей вывеской "Зал ожидания для пассажиров upper класса", но за ней был был только унылый тамбур со входом в "высококласную" туалеть, мало чем отличающийся от туалетей на платформе. Сам "зал ожидания" был заколочен, и, видимо, давно не использовался.

По линиям на Уганду (пограничная ст.Малаба) и в Танзанию (линия Вои - Тавета), а также на Китале, как мне сказали, осуществляется только грузовое сообщение. Здорово было бы проехаться по одной из этих веток тепловозостопом - интересно взглянуть, как отвиснет хлебало у пограничников. В каком состоянии линия на Наньюки, пока не знаю.

Приглашаю и других товарищей поделиться мнением об африканских ж.д. в этой теме.

Редактировано 1 раз(а). Последний раз 18.06.07 16:50 пользователем А.Копцев.